Como siempre con excelentes restaurantes nuevos en estos días, obtener una mesa es una inversión un poco, aunque Bánh yh Em adopta el enfoque fundamentalmente democrático de no permitir ninguna reserva. En cambio, en la hora antes de la apertura, una línea crece hasta la esquina, y para cuando las puertas se desbloquean hay una lista de espera digital, que a menudo se extiende a noventa minutos o más. Como un pañuelo de línea inveterado, puedo decir con autoridad que vale la pena. Pon tu nombre y luego deambule por una copa en algún lugar o navegue por los estantes en la tienda de segunda mano Ritzy Dos puertas. Aquellos verdaderamente alérgicos a la gratificación retrasada pueden ordenar la comida en línea, desde un menú ligeramente resumido, aunque se advierten que esos gloriosos bánh comienzan a perder su viveza mientras vegetan dentro de su envasado, las texturas y temperaturas distintas que se devuelven, con cada segundo, desde extraordinario a promedio; Si está pidiendo un sándwich para que se vaya, planee destrozarlo de inmediato.
Cenando, obtienes el placer de que los platos no estén disponibles en el menú para ir. Entre estos se encuentra Bánh ướt Chồng, una pieza central lista para fotos que es una especialidad de Chef Ton, que se origina en su ciudad natal de Buôn Ma Thuột. Su llegada implica algún espectáculo: primero, un estante vertical con media docena de placas apiladas en su mesa, cada plato cubierto con una hoja abierta de crepes de arroz suave esparcidos con cintas doradas de chalota frita; Momentos después, aparecen más platos de diferentes tamaños, sosteniendo una variedad de posibles rellenos: tablones largos y delgados de pera a la parrilla, ahumado y dulce; tiras de salchicha rosa curada, salada y funky; Mostaza en escabeche; pepino fresco; mango verde; una montaña de hierbas, así como una variedad de salsas. Es un deleite de pick-and-Mix, juguetón y concurrido, incluso si toda la presentación se siente un poco aturdida. Así como teatral, y quizás aún más emocionante, es el bagre marinado de cúrcuma del restaurante, el pescado se cortó en trozos y cocinado dos veces: primero, con una natación crujiente en la freidora de la cocina, fuera del escenario en la cocina, luego en la mesa, en una sartén chisporroteante sobre un quemador portátil. La sartén está llena de un jardín de hierbas y cebollas verdes, que emite un perfume transportado que persiste, en su memoria, en su dedos, en la primavera en su paso a medida que se va, con votos para regresar. ♦
