Entre los malabaristas de fuego, los encantadores de serpientes y los narradores que se apoderan de la noche en Djemaa El-Fna, la Gran Plaza en el corazón de Marrakech, hay un nudo de cuatro músicos túnicos, uno con un tambor de mano, el resto aplaudiendo en el tiempo y canto sincopado.
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“Son personas amazigh”, me dice Lahcen, mi guía. “Desde más allá de las montañas del Atlas. Vamos ahora. Su música puede hacerte”, y sus ojos se ponen en la cabeza. Al día siguiente, estoy en una tracción en las cuatro ruedas, viajando hacia el sur desde Marrakech hacia los picos grises del Atlas.
Las montañas del Atlas son la característica definitoria de la masa terrestre marroquí, dividiendo el marruecos verdes y más seculares del norte desde los oasis desérticos, kasbahs de paredes de barro y pastores bereberes del sur. Justo después de Tizi N’tichka, el paso alto donde el camino cruza las montañas, nos apagamos hacia el estrecho camino que atraviesa el valle de Ousila. Esta fue una vez la ruta principal para las caravanas en la ruta trans-sahariana: sal y fechas que fluyen hacia el sur hasta más allá de Timbuktu; esclavos y oro en el viaje de regreso.
La ruta fue controlada por la rica y poderosa familia Glaoui desde su Kasbah Titanic en Telouet, una de las principales ciudades a lo largo del valle de Ousila. Esto fue una vez un punto de referencia, sus habitaciones se colocaron con un exquisito azulejo Zellij, pero la Kasbah sufrió gravemente en el terremoto que sacudió esta parte de Marruecos en 2023. Almorzamos en su sombra en la sombra en el león dorado del restaurante del Atlas, comiendo con pollo de la parrilla, una ensalada de tomates y aceitunas y lente de almendras y lente en una fecha, tomados bajo un techo de placas de la parrilla. Sombras de cebra.
Cerca del final de la garganta, el camino pasa el pueblo de Aït Benhaddou, una pirámide perfecta de kasbahs que se eleva sobre un mosaico de campos de maíz junto al lecho rocoso del río Ousila. Los comerciantes que vienen del sur una vez intercambiarían sus camellos por burros aquí, ya que los camellos pasarían un momento difícil sobre los pases rocosos de los altos atlas. Hoy es principalmente falso, un escenario para la ciudad cercana de Ouarzazate, el Hollywood del Sahara. Desde Lawrence of Arabia hasta Gladiator II, cuando el guión exige dunas, camellos, kaftanes, burkas o cualquier otra cosa con un olor a especias, arena y sandalias, las posibilidades de que se encuentren y la tripulación se encuentren agitadas en Ouarzazate.
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Al sur de Ouarzazate, el camino corre por el piso de un valle antes de otra subida en zig-zag, a través de las montañas anti-Atlas esta vez. Es un terreno más duro que las montañas Atlas, con menos vegetación y menos ciudades.
En Foum Zguid nos alejamos de la carretera y nos dirigimos a través del país a través de un páramo blanqueado eclipsado por los tocones de las montañas Jbel Bani que se elevan sobre nosotros como barcos oxidados. Nos detenemos en el borde de un acantilado y el suelo está cubierto de trilobites fosilizados, invertebrados marinos extintos que aparecieron por primera vez hace unos 520 millones de años. Es la noche cuando finalmente llegamos a nuestro campamento del desierto en las arenas ocre del Sahara. Hay hielo (un milagro) y tragamos bebidas frías entregadas por Rashid, el jefe del campamento.
Tres músicos con túnicas de índigo bordadas, cabezas envueltas en los enormes turbantes cheche de los tuareg berbers, se están calentando en el círculo interno de tiendas de campaña del campamento. Nos extendemos sobre alfombras y cojines extendidos frente a un fuego que enciende el trío, nuestros pies descalzos en la arena aún cálida. Escuchamos hasta que la música nos atrae a un círculo de baile alrededor del fuego mientras una luna de mantequilla enciende el cielo nocturno.
