Es la tercera vez que estoy en Nantes, aunque cada uno de esos veces fue tan incidentalmente que no sé si es exacto decir “Yo soy”, “Yo era”. El anterior era solo una hora mientras esperaba una conexión de trenes. Era invierno, por la mañana, y cruzó al jardín botánico que está muy cerca de la estación. El rocío de la noche se levantaba y una niebla helada flotaba en las canteras y plantas que colgaban las bajas temperaturas. No había flores y la mayoría de los árboles estaban sin hojas, pero aún era hermoso. Las gotas goteaban las ramas desnudas como pequeñas lluvias atomizadas.
Ahora la primavera está a punto de comenzar, hay un sol inusual, como me dicen, en una ciudad donde siempre está nublado. El Festival L’Atlantide, la razón de mi visita, tiene lugar en la antigua fábrica de galletas Lu, ahora convertida en el Centro Cultural de Le Lear. La fábrica es un símbolo de la ciudad, construida en 1909, tiene una gran torre que parece un juguete, coronado por una caja de galletas, las que en mi infancia todavía tenían los almacenes que vendían las galletas sueltas: cuadrado, metal, con esos ojos de buey en cada una de sus caras. La fábrica había fundado mucho antes, a mediados del siglo XVIII, y terminó consagrando cuando ganó la Gran of Cookies en la Exposición Universal de París en 1900.
Nantes es una ciudad muy tranquila. La antigua fábrica está ubicada al lado del río y tanto el público del festival como de otros caminantes, lo harán en la orilla.
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Mónica es mi guía, una argentina que ha vivido en Nantes durante unos veinte años y colabora con el festival hace varias ediciones. El sábado por la mañana caminamos a la librería de El Géotheque y me muestra esa parte de la ciudad con negocios que solo están abriendo y personas que caminan hacia compras o desayunos en bares tan lindos como el Cigale, también de los más antiguos de la ciudad. Hablamos sobre sus extranjeros, cómo están los franceses con la pronunciación de su idioma, del país al que regresa muy poco, para criar a un niño entre dos idiomas. Allí en la librería me presenta a algunos amigos, dos argentinos: Adriana y Adelina, y un uruguayo, Eli. Adriana y su esposo son los dueños del bar Le Joffre, donde, me dicen, todos los jueves que se encuentran para tocar música. Gerardo, el esposo de Eli, es un músico argentino.
Después del agotador día, los conocimos en Le Joffre, un antiguo lugar de moda con unas pocas mesas y un gran piano al lado de la entrada, en un ballet estrecho donde hay un par más en cuyos caminos acumulan niñas y niños que fuman y beben.
Aquí están los viejos, Gerardo me dice, riendo, y se sienta al piano y toca algunos tangos clásicos y una canción compuesta de él para el pequeño auditorio: un artista de la ascendencia oriental, los esposos de las niñas, el hijo de Mónica, las niñas, otra pareja en la mesa del fondo, yo y un hombre que se siente cerca de Gerodo y lo observan a su hijo, hijo de tocando. Me dicen que es Tchavolo Schmitt, una leyenda del Jazz Manouche. Es un hombre cerca de los años ochenta, con un bigote finito y una camisa colorida, llena de arabescos. Ceremonioso, espera a que Gerardo termine su minirreital y luego sace su guitarra y toque. Todos lo escuchamos admirado. El hijo de Mónica, un adolescente que estudia música en el Conservatorio, todavía está arrojando los dedos de Tchavolo que bailan en las cuerdas.
