En 2026, China está viviendo un momento en la imaginación de la moda occidental.
El desfile de ropa masculina Otoño 2026 de Dior y la colección de alta costura Primavera 2026 de Valentino hicieron referencia a Paul Poiret, un diseñador francés cuyo trabajo estuvo fuertemente influenciado por el arte y la cultura asiáticos.
En la Semana de la Moda de Shanghai en octubre, Adidas presentó una interpretación urbana de la chaqueta Tang: un estilo simple que se remonta a la dinastía Qing y se caracteriza por un cuello mandarín y botones anudados (pankou). Inicialmente disponible sólo en China, el estilo de gamuza se agotó rápidamente (generando innumerables imitaciones) y recientemente estuvo disponible en Europa.
La chaqueta Tang (a menudo denominada erróneamente chaqueta “mandarín”) se ha convertido en un estilo destacado de la temporada, y la marca holandesa Rohe ha creado varias interpretaciones. Los cierres de brocado, bordado, flecos y ranas también han aparecido en gran medida en los tableros de Pinterest, las pasarelas y las redes sociales.
Y no es sólo moda.
En las redes sociales, los usuarios comparten videos de ellos mismos adoptando Prácticas “chinas”como beber agua caliente con jengibre y usar pantuflas en la casa y escribir “Me conociste en un momento muy chino de mi vida” (una referencia a Fight Club) y “#chinesebaddie”.
Entonces, ¿qué está impulsando esta “orientalización” cultural? ¿Cuál es la línea entre apropiación y apreciación cultural? ¿Y qué significa esto para los diseñadores chino-australianos?
Trent Rigby, director de Asesoría al Cliente Minorista, dice que la esfera de influencia ha cambiado.
“Hace unos años, ‘hecho en China’ no era algo que realmente promocionarías o de lo que necesariamente estarías orgulloso, pero en los últimos años hemos visto un crecimiento real en las marcas chinas, no sólo en la moda sino en el mercado en general”, dice, señalando a Huawei, los vehículos eléctricos chinos y la compañía de juguetes Pop Mart, impulsados por sus populares muñecas Labubu el año pasado.
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Una de las razones de esto es que la economía de China –la segunda más grande del mundo por PIB– está creando un “motor de consumo masivo”, dice Rigby.
Luego está la Generación Z, tanto en China continental como en el extranjero, cuyo creciente poder adquisitivo está impulsando la demanda.
“Existe un patriotismo creciente entre los consumidores chinos más jóvenes y un mayor orgullo por las marcas locales”, afirma, y añade que las redes sociales y la cultura de los influencers de China están estimulando el cambio.
Las marcas australianas están tomando nota.
Rigby dice que está trabajando con minoristas que están invirtiendo importantes dólares en marketing para llegar a los consumidores (locales y extranjeros) en la plataforma de redes sociales china Xiaohongshu (o RedNote).
Otros, dice, se están inspirando en la moda urbana china para crear sus propios diseños.
El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el entonces primer ministro de Australia, John Howard, vistiendo chaquetas Tang en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2001 en Shanghai.Getty Images
año nuevo lunar
El Año Nuevo Lunar se ha convertido en un evento clave en el calendario minorista, con marcas lanzando colecciones temáticas y extensas campañas de marketing para atraer a los clientes en China continental y en el extranjero.
Este año, marcas desde Bonds hasta Prada, desde Marimekko hasta Chanel han marcado el comienzo del Año del Caballo.
Para la marca australiana de ropa femenina Leo Lin, cuyo fundador epónimo se mudó a Sydney desde Dalian, China, en su adolescencia, honrar la festividad es una parte natural del ADN de la marca.
“Llegábamos bastante temprano al juego (del Año Nuevo Lunar) desde una perspectiva (de la moda de lujo)”, dice Laura Good, directora de marca de la marca.
“Hemos permanecido en el espacio durante mucho tiempo porque hay una densidad muy alta de clientes (asiáticos)… es realmente importante establecernos como el destino preferido para vestirse del Año Nuevo Lunar”.
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La colección cápsula de Leo Lin para el Año de la Serpiente se agotó. Este año se ha duplicado, con una nueva colección, un juego de Mahjong de edición limitada y una colaboración con el hotel Capella, fundado en Singapur, en Sydney.
Good dice que muchos de los clientes de la marca son de ascendencia asiática, para quienes la artesanía y el diseño de la marca tienen un significado más profundo.
Dado que los compradores chinos representan dos tercios de las compras en el mercado australiano de lujo, tiene sentido que las marcas aprovechen esta importante festividad.
Pero la forma en que las marcas abordan las fiestas es importante.
En 2018, una campaña de marketing de Dolce & Gabbana en la que aparecían modelos que luchaban por comer pasta y pizza con palillos fue duramente criticada por su tono racista. Las consecuencias de la controversia fueron enormes, ya que la marca se vio obligada a cancelar su desfile de moda en Shanghai y fue retirada de varios minoristas.
Moda y ‘chic orientalista’
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“El orientalismo chino es muy complicado, pero se remonta a unos cientos de años y se ha filtrado a través de esta imaginación occidental de lo que creen que es China”, dice Faith Cooper, historiadora de la moda y fundadora del Asian Fashion Archive.
Desde los viajes de Marco Polo por la Ruta de la Seda hasta los diseños de Paul Poiret de la década de 1920, China ha sido durante mucho tiempo una fuente de exotismo, dice Cooper.
En los años 90 y principios de los 2000, el qipao, o cheongsam, era algo común en la alfombra roja, que Cooper señala que tendía a ser versiones sexualizadas de una prenda con un profundo significado para muchos chinos.
“La gente lo justificará diciendo, bueno, ‘es moda, se supone que es fantasía’, pero no, ¿cuáles son las implicaciones de estas imágenes orientalistas?” pregunta Cooper.
De hecho, las implicaciones son centrales en las conversaciones sobre apropiación cultural: cuando un grupo dominante, como Occidente, toma cosas de una cultura minoritaria, que históricamente ha experimentado opresión.
“La visibilidad económica y tecnológica de China está desafiando esta antigua idea de modernidad centrada en Occidente, y la moda se refleja en eso”.
La historiadora de la moda Faith Cooper
¿Quién se beneficia cuando los elementos estéticos de una cultura se convierten en tendencia y quién sale perdiendo? A la luz de la reciente popularidad de la cultura china, algunos usuarios en línea han señalado el racismo que continúan enfrentando los miembros de la diáspora china, como los ataques contra China que muchos experimentaron durante la pandemia.
“Depende de la dinámica de poder, la intención y el contexto”, dice Cooper.
“Si miras a los diseñadores europeos a través de una lente orientalista, como la de la década de 1920, esa era una fantasía estética de utilizar motivos chinos como combustible decorativo sin involucrar a China como un igual creativo contemporáneo”.
El año pasado, temiendo una posible prohibición de TikTok, muchos usuarios estadounidenses acudieron en masa a la aplicación de redes sociales china RedNote, que Cooper considera la primera vez que muchos estadounidenses experimentaron una cultura de redes sociales no occidental.
“Realmente fue un paso más amplio de esta idea de un espectáculo exótico a través de una lente occidental al intercambio entre pares”.
‘Cuando sales por la puerta, la gente te ve diferente’
La diseñadora de Melbourne Jackie Wu (Wackie Ju) luciendo una pieza de su colección “Saviour”, presentada en la Semana de la Moda de Australia en 2024.Justin McManus
La diseñadora de Melbourne Jackie Wu creció en Beijing y se mudó a Australia para estudiar moda en RMIT. Ella describe su marca, Wackie Ju, como una “marca de arte de moda multidisciplinaria”.
Su colección Savior, que debutó en la Semana de la Moda de Australia en 2024 (y parte de la cual se exhibirá en el Festival de la Moda de Melbourne a finales de este mes), se inspiró en Yuanmingyuan en Beijing, o el Antiguo Palacio de Verano. Durante la Segunda Guerra del Opio, el palacio fue saqueado e incendiado por fuerzas británicas y francesas.
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Para Jackie, que creció visitando Yuanmingyuan, lo que queda del palacio es una hermosa celebración del híbrido de la arquitectura china y barroca.
“Históricamente, la invasión se caracterizó por salvar a civiles inocentes de las, cito, manos ‘malvadas’ de la dinastía Qing”, dice, señalando el “complejo de salvador blanco” que todavía existe hoy en las representaciones negativas de China en los medios.
Si bien dice que es hermoso presenciar la creciente conciencia de su cultura, también es compleja, debido a la historia colonial y las fantasías imperiales de China.
Su colección Savior fue la primera vez que hizo referencia explícita a su herencia en su trabajo, algo que a menudo se espera que hagan los diseñadores chinos en Occidente.
Jackie, que normalmente se cubre la cara en eventos públicos, con un vestido de su colección de pasarela de la Semana de la Moda Australiana de 2023. Justin McManus
“Al principio de mi carrera, tuve algunas oportunidades de que solo me reconocieran como persona trans o china”, dice.
“Eres simplemente tú, haces lo que haces y vives auténticamente. Pero cuando sales por la puerta, la gente te ve como diferente, y esa es la separación”.
‘Si pudiera hacerlo tangible, podría entenderlo’
La diseñadora de Sydney Xixi Wu se mudó a Australia cuando tenía cinco años.
“Al crecer, siempre me sentí atrapada entre culturas; no del todo australiana, pero tampoco completamente china… esa sensación de estar en el medio moldeó cómo entendí la identidad desde una edad temprana”, dice.
La diseñadora de Sydney XiXi Wu en Chinatown Country Club, donde se vende su ropa. Lleva un traje de dos piezas de su próxima colección.Steven Siewert
Al estudiar textiles en la Universidad Tecnológica, Xixi inicialmente evitó hacer referencia a su herencia.
“Evité referencias o colores textiles (como acolchados, parches, cuellos mao, el uso del rojo) que veo e identifico como chinos porque me recordaban mi educación. Sentí una sensación de presión para rechazarlos debido a las connotaciones negativas que asociaba con ellos, como ‘anticuado’ y ‘atrasado'”.
Sus piezas contemporáneas listas para usar combinan siluetas y técnicas chinas con occidentales.
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“En la cultura china, la ropa es más plana y modesta. Sirve para ocultar el cuerpo, mientras que en la cultura occidental se trata más de individualidad… así que se trata de cómo jugar con esas ideas, tal vez una chaqueta, pero con aberturas más altas, o tal vez más corta”, dice.
Sus diseños, vendidos bajo su marca homónima Xi Wu Studio, encarnan esta reconciliación entre Oriente y Occidente.
“Xi Wu Studio comenzó como una forma de darle sentido a mi identidad bicultural”, dice. “El diseño era el método de negociación interna donde, si podía hacerlo tangible, podía entenderlo”.
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