Charles Frederick Worth, el diseñador del siglo XIX del siglo XIX acreditado como el inventor de Haute Couture, no era un hombre modesto. “Madame, ¿de quién te has venido?” Se dice que le pidió a un posible cliente en su salón de París, una mujer lista para pagar las tarifas exorbitantes que generalmente se requieren para sus servicios. “Si deseas estar vestido por mí, debes tener una introducción”, explicó. “Soy un artista de la estatura de Delacroix”.
Vale la pena tener buenas razones para tener confianza. Su cliente más importante, durante una carrera de cincuenta años, era una emperatriz, pero las zarinas, los expertos en la sociedad, las actrices y los cortesanos confiaron en su experiencia. Sus vestidos de “estilo de tapicería”, cargados de cortinas, volantes, bordados y flecos, ilustrados en un grado raro que el concepto del sociólogo Thorstein Veblen de “consumo conspicuo”. En un momento en que la capacidad de una mujer casada para poseer propiedades estaba severamente restringida, un vestido valioso señaló que su usuario estaba relacionado, por sangre, matrimonio o la lujuria que era capaz de inspirar, a al menos una gran fortuna. Esto no era pequeño en una sociedad que cambia rápidamente, en la que la riqueza, concentrada en manos de unos pocos, podía hacerse o perder durante la noche.
Ahora los visitantes de nuestra propia era rapaz pueden cruzar el exuberantemente dorado Pont Alexandre III de París (en sí mismo un producto de la Belle Époque) y entrar en los pasillos aireados del Petit Palais de alrededor de 1900, donde “vale la pena, inventar la alta costura” estará a la vista hasta el 7 de septiembre. Organizado en colaboración con la Palais Galliera, el espectáculo presenta más de cuatrocientas obras raramente exhibidas. Ropa, pinturas, fotografías y objeto rastrean la historia de la casa de su valor a partir de su fundación, por Charles Frederick, durante la era de las crinolinas, a través de su segunda floración en la era eduardiana, cuando su hijo Jean-Philippe y Gaston asumieron el control de los jezazes a los jazazes y los jeanes a los jeanes de los jeanes. Lanzamiento de perfumes, se hace amigo de artistas y posa desnuda en una serie de fotografías de Man Ray. En el camino, argumenta el programa, la casa estableció la plantilla para muchas de las convenciones y mitos que aún rigen la creación de la alta moda hoy.
Fotografía de Jean-Charles Worth, 1925. Fotografía de Man Ray / Man Ray Trust / Adagp, París / Image Telimage, París
La “opulencia, la teatralidad y el historicismo” fueron las características del estilo de Worth, la historiadora de la moda Sophie Grossiord, que co-curó la exposición con Marine Kisiel y Raphaële Martin-Pigalle, explicó una mañana en el Petit Palais. Estaba de pie junto a una chaqueta de día con una cintura mordida, cuello alto y mangas hinchadas, hechas de terciopelo azul medianoche y aplicados con arabescos de satén con violeta pálida. (En su amplio collar de estilo renacentista, el diseño se invierte: los arabescos son azules, la violeta de tierra).
Esta maravillosa chaqueta era algo que Renée, la heroína trágicamente derrochada de la novela de Émile Zola “El asesinato“, Podría haber amado. Enredado un invierno parisino en un asunto imprudente con su hijastro, Renée ordena de su modorador, gusanos,” un traje polaco completo. . . en terciopelo y pelaje “para ir a patinar sobre hielo con su joven amante en el Bois de Boulogne. Zola realizó una extensa investigación en la Casa de Worth por su retrato de Worms como un artista temperamental, que atiende a una sociedad de capital y adicto al lujo. al menos veinte mujeres “. Cuando por fin se encuentra ante él, conteniendo la respiración, “reflexionó con cejas de punto” antes de esbozar un atuendo para ella mientras exclamaba con frases cortas, “un vestido de Montespan con faille de gris pálido. . . Delantero influido de tul de perlas. Gran parte de la novela está dedicada al despiadado esquema del esposo de Renée, Saccard, un especulador de propiedades de beneficiarse de los vastos cambios geográficos en marcha en el París de Haussman.
Un vestido de té o un vestido interior usado por la condesa Greffulhe, alrededor de 1896-1897. Fotografía de Stanislas Wolff / Palais Galliera, Museo de la Moda de la Ciudad de París
Ninguna mera modista, Worth fue el primer diseñador que regularmente impuso sus propias ideas a los clientes, por ejemplo, decir a una mujer que quería un vestido azul que el rosa se adaptara mejor. Era conocido por su capacidad para crear vestidos y disfraces a una velocidad tremenda; En caso de apuro, estos podrían cosirse directamente a los clientes, con sus ajustes de último minuto. En la noche de una pelota, por ejemplo, un enamoramiento de las damas esperaría en la fila dentro de la legendaria dirección de la casa en 7 Rue de la Paix. Cada uno de ellos “se le dieron un boleto”, Diana de Marly, autora de la biografía de 1980 “Valor: padre de alta costura“Cuenta,” y servido con Malmsey Madeira y Pâté de Foie “. (También leí estos detalles en “La Casa de Worth, 1858-1954: El nacimiento de la alta costura“Publicado en 2017 y en coautoría de la tataranieta de Charles Frederick, Chantal Trubert-Tollu).
Mirando los resultados de sus ministraciones (fantasías de alineas de las Valquirias, Infantas, Zenobias y su ailera, y su ilk, organizado en una fila de maniquíes en los Petit Palais, me encontré preguntándome a los miembros de la sociedad europea para disfrazarse de divinidades o reales. ¿Estaban intentando apuntalar una autoridad golpeada por repetidas reversiones políticas? De hecho, hubo una superposición considerable entre los disfraces de Worth y las prendas destinadas a la vida cotidiana de sus clientes de élite, ya que su participación en la sociedad requería que aparecieran continuamente “en el desfile”. Mientras tanto, los estadounidenses ricos, algunos sonrojados de fortunas de ladrones de barón, acudieron en masa a la casa para adquirir el brillo de la aristocracia por asociación.
En un episodio reciente de “The Gilded Age” de HBO, Bertha Russell (Carrie Coon), la esposa de un magnate del ferrocarril estadounidense, explica a su hermana menos cosmopolita que su vida a menudo implica tres a cinco cambios de atuendo por día. La exposición ofrece para nuestras túnicas de tafetán de seda de delección à Transformation, sus anchas faldas equipadas con corpiños intercambiables (sobrio y de manga larga para el día, atrevidamente decolleté para la noche); vestidos de té con enormes mangas de gigot y yugos de encaje, por las tardes pasadas recibiendo amigos en casa; capas de terciopelo, beribboned y aturdidas, por noches en la ópera; y envolturas etéreas adornadas con flores de gasa pálida, para cubrir los hombros que un vestido de pelota dejaba desnudo.
